Турция.ру - Место под солнцем! Отдых в Турции!
 
 
 

Пять тысяч километров по Турции, часть 1-я

Опубликовано Август 2008

Отчет о поездке

Москва-Анталья-Бейшехир-Конья-оз. Туз-Каппадокия-Немрут Даг-Диярбакыр-оз. Ван-Догубейазит (г. Арарат)- Эрзурум-Ризе-Трабзон-Амасья-Хаттуша-Анкара-Анталья-Белек-Москва

12.06.08 (чт.) – 29.06.08 (вс.)

Здравствуй, дорогой читатель! Мой рассказ пойдет о Турции. Если перед тобой возникли видения шведского стола, шумных аниматоров, пьяных физиономий, жующих толп, сетующих на скудный выбор горячего на ужин, смазливых официантов, заигрывающих с русскими девочками, приставучих продавцов дубленок и золота, зазывал туристических лавочек и прочих неотъемлемых атрибутов отдыха в стиле “all inclusive”, гони их прочь! Я буду рассказывать о стране прекрасной и удивительной, стране контрастов, колыбели цивилизаций, стране с богатейшей историей и красивейшей природой, стране гостеприимной и радушной, стране моря, солнца и лучезарных улыбок! Я бесконечно люблю ее, я знаю турецкий язык на уровне, позволяющем мне понимать и быть понятой, мне здесь хорошо, хорошо физически и душевно, я была здесь, по последним подсчетам, тринадцать раз, из них три – в Стамбуле, семь – на курортах Анталийского побережья, один – в Фетхие, еще один – в нашем с Олегом первом автомобильном путешествие по маршруту Анталья-Памуккале-Кушадасы-Бодрум-Дидим-Мармарис-Фетхие-Каш-Кемер, ну и последний – вояж, о котором пойдет речь в данном опусе. В тот первый раз мы посетили множество красивых и интересных мест, в том числе античные руины Эфеса и Термесоса, потрясающие пляжи Олюдениза, Патары и Дальяна, лицезрели красоты Памуккале и ущелья Саклыкент, пережили массу приключений, познакомились с замечательными людьми и впервые открыли для себя другую Турцию. К сожалению, отчет о той поездке я так и не сподобилась написать, но вот желание объехать всю страну зародилось именно тогда. И вот в июне этого года моя мечта сбылась! Мы проехали почти пять тысяч километров, где только не были и чего только не видели, и теперь мне становится смешно, когда я слышу высказывания типа «что делать в этой Турции, там же совершенно нечего смотреть!»... Есть, и еще как есть! Не верите? Ну тогда за мной, по страницам моих непутевых заметок! :)

Подготовка.

Все наши путешествия начинаются с составления детального плана. В течение нескольких дней, обложившись картами и путеводителями, вооружившись Интернетом, я высчитываю километры, расписываю время и составляю списки достопримечательностей. Этот этап для меня едва ли не интереснее самих путешествий. Затем план утверждается моим Мужчиной, после чего прорабатываются детали, распечатываются карты городов, заказываются билеты и бронируются гостиницы. Схема уже настолько отработана, что я подумываю, а не зарабатывать ли на этом деньги... Шутка, конечно :)

Теперь конкретно по данной поездке. При составлении маршрута я пользовалась путеводителями по Турции издательств «Вокруг света» и «Полиглот», сайтами:

http://www.zarubejye.com/turk/turkey.htm

http://turkey-travel.narod.ru/index.html и некоторыми другими.

Отзывами туристов:

http://www.simo.ru/turkey2006/index.htm

http://story-taller.narod.ru/ist03/IST2_NEW.HTM

http://www.fotoputi.com/turk_kappa.htm

http://ontheroad.narod.ru/Turkey.html

http://www.tours.ru/country/stories.asp?id_stories=1892&id_country=TR

http://hitch-hiker.livejournal.com/72895.html

http://tours.babaev.net/ и другими.

Карта автомобильных дорог Турции была приобретена здесь:

http://shop.geocenter.ru/index.php?action=product_view&id=341

Еще одна, вот такая:

http://www.ruzcoltd.ru/catalog/88/

а также карта Антальи остались с предыдущей поездки. Кроме того, из всемирной паутины были скачены карты Коньи, Кайсери, Вана, Эрзурума, Трабзона, Хаттуши, Анкары и множество планов Каппадокии. Ссылок не осталось, но если надо, могу прислать мылом.

Авиабилеты, отель в Белеке на последние два дня отдыха, трансфер в аэропорт и страховку брали в «Тез-Туре» (http://www.teztour.com/). Помимо Белека бронировали еще отель в Анкаре, дабы не метаться в поисках по огромному городу. Сайт службы бронирования: http://www.turktravel.net/ - рекомендую, т.к. ценник на ресепшене отеля был раза в два выше, чем при бронировании с сайта.

Ну и самое главное – автомобиль. В прошлую поездку мы брали машину в международной прокатной компании “Hertz”, что было дико дорого, поэтому на этот раз выбирали только из местных контор, преимущественно из этого списка:

http://turkey-travel.narod.ru/RentaCar/index.html

В итоге остановились на “First Rent A Car”:

http://www.firstrentcar.net/ - видно, что не «шарашкина контора», быстро и подробно отвечают, реагируют на все пожелания, цены – одни из самых низких. Уже непосредственно в Турции оперативно решали все вопросы, на деньги не кидали и машину дали в очень приличном состоянии. Были за ними небольшие косячки, но об этом позже. А так, в общем и целом, остались довольны, рекомендую.

Еще несколько полезных ссылок:

http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.html - курс лиры

http://www.opet.com.tr/tr/pompafiyatlari.asp - стоимость бензина

http://www.autotransinfo.ru/Trace/Default.aspx - расчет расстояний

Вообще эта поездка сложилась из моего желания посетить Каппадокию, озеро Ван и Черноморское побережье и Олегова стремления непременно увидеть гору Арарат (хм, неужели армянские корни? ))). К тому же, хотелось бы еще несколько дней оставить на пляжный отдых, посему Анталья тоже попадала в обязательные пункты программы. Поэтому, когда я села за планирование маршрута и взглянула на карту Турции, я решила, что совместить это все в одной поездке просто невозможно, это же в разных концах страны! Однако план составился на удивление легко, достопримечательности удобно располагались на расстоянии дневного пробега в 300 – 600 км и замыкались в круговой маршрут. Плюс к двум неделям отпуска добавилось еще четыре праздничных дня, так что все сложилось чудодейственным образом. Но только когда мы достигли Арарата – середины нашего путешествия и самой восточной его точки, только тогда меня покинуло ощущение, что я неправильно посчитала километры...)))

А километров нам предстояло преодолеть немало... Итак, маршрут составлен, билеты на руках, чемоданы собраны, осталось только присесть на дорожку, и вперед, навстречу солнцу и приключениям!

12.06.08, четверг, день 1-й. Перелет Москва – Анталья.

Задержка и без того позднего рейса авиакомпании «Татарские авиалинии» на 3,5 часа привела к тому, что в Анталье мы оказались в районе девяти вечера. В аэропорту нас должна была ждать машина. Еще из Москвы мы сообщили нашему менеджеру о задержке, на что он ответил: «Я в курсе, у меня есть Интернет! Не переживайте, встретим». Круто, Интернет у него есть! ))) И действительно, на выходе из аэропорта нас поджидал человек с табличкой, который и отвел нас к припаркованной неподалеку машинке. Беленький Renault Clio, 2005 года выпуска, пробег 99 тыс. км, дизельный, чистенький, в хорошем состоянии. Пара имеющихся незначительных царапин были добросовестно отмечены в акте приема-передачи машины. Расплачивались мы наличными прямо на капоте, 420 евро на 15 дней, т.е. по 28 евро в день, страховка включена, плюс оставили 200 евро в залог. Возвращать машину мы планировали в Белеке, за что полагалось взять с нас еще 18 евро. Но товарищ был не в курсе, 18 евро не взял, а на вопрос, где конкретно в Белеке он будет забирать у нас машину, сказал коронную фразу: «Там одна улица, я буду вас на ней ждать». Сошлись на том, что решим этот вопрос с нашим менеджером по телефону. Машину нам дали с практически пустым баком, так что пришлось срочно заправляться, за доллары и по дикому курсу (нормальный курс на тот момент составлял: 1 USD = 1,25 YTL, 1 EUR = 1,96 YTL).

По плану ночевать мы должны были где-нибудь в Калеичи – старом городе Антальи – уж больно я люблю его кривые улочки, но не получилось. В темноте мы не туда свернули и очутились в Ларе – современном районе города. Ну да бог с ним, остановились у первого же попавшегося пансиона (http://www.heleneaparthotel.com/), припарковались у обочины, Олег, как порядочный, включил аварийку, и мы пошли договариваться о ночлеге. Приветливый мальчик провел нас в огромные двухкомнатные апартаменты с кухней, поразившие нас балконом практически по всему периметру. 50 лир (40 $) без завтрака все удовольствие (Естественно, первоначальная цена была выше, торговались мы всегда, и цену обязательно скидывали на 5 – 40 лир. И всегда селились с завтраком, исключением стал только этот первый отельчик).

Не было нас минут десять. Вернувшись к машине, мы обнаружили, что она не заводится, а индикаторы на панели управления мигают всеми цветами радуги... А время уже 10 вечера... Решив, что на голодный желудок ничего хорошего не придумаешь, пошли поужинать в близлежащий ресторанчик, опять же за доллары. По возвращении ситуация не изменилась, чуда не произошло, машина не заводилась. Одиннадцать ночи... Прикинули, что если будем вызывать кого-нибудь завтра утром, то все затянется и мы выбьемся из графика. Попросили мальчика на ресепшен о помощи, он с готовностью позвонил в нашу машинопрокатную контору, обрисовал ситуацию. К чести рент-а-кара, помощь был оказана незамедлительно, через 15 минут приехал аркадаш (друг, товарищ по-турецки), почесал в затылке, сказал, что дело в аккумуляторе, уехал, через 15 минут вернулся с мастером и проводами. Выяснилось, что у нашего Рено дефект – через 10 минут включенной аварийки садится аккумулятор... А вот заранее предупредить не судьба была??? Хорошо, что это выяснилось в первый же день в Анталье, а не где-нибудь в дремучих горах… Но, к счастью, это была единственная проблема с машиной, больше она не подвела нас ни разу за всю поездку!

Операция по прикуриванию аккумулятора закончилась в час ночи. В ней живо участвовал также мальчик с ресепшена, бедолага, свалились мы ему на голову со своими проблемами... Мы забежали в магазинчик, прикупили йогуртов на завтрак, и, даже не очень измотанные, завалились спать. Напряженный и проблемный первый день закончился.

13.06.08, пятница, день 2-й. Анталья-Перге-Бейшехир.

На утро была запланирована масса дел: во-первых, нужно было поменять денег, во-вторых, искупаться, ну а в-третьих – купить магнитофон... Дело в том, что обещали нам машину с дисковой магнитолой, а дали с кассетной. А я с собой дисков набрала целую кучу... Как потом объяснил менеджер, поскольку мы прилетели позже заявленного времени, наша машина ушла другому клиенту. Врал, наверное. Кроме того, после операций с аккумулятором, при включении магнитолы требовалось ввести код, который мы, естественно, не знали. Код нам потом сообщил менеджер, но ехать всю дорогу под завывания турецкого радио как-то не хотелось, тем более что в отдаленных горных районах вообще не ловилась ни одна волна. Так что пришлось пойти на незапланированные расходы (85 лир + батарейки 25, итого 110 лир = 88 у.е.).

Наверное, было не очень логично ехать из Лары, с ее собственными пляжами, на пляж Коньялты, но уж очень давно я стремилась на него попасть, и все как-то не получалось. И вот сбылась мечта идиота. Пляж, кстати, отличный. Участки для цивилизованного отдыха с лежаками и т.п. чередуются с участками неокультуренными и бесплатными. Мы, естественно, выбрали их. Утром в будний день народу было мало, вода теплая и чистейшая, еще не очень жарко, в общем, закралась крамольная мысль отправить в топку все планы и остаться в Анталье на целый отпуск :) Неподалеку обнаружилась новая пляжная забава: детей запихивали в огромные прозрачные, видимо, пластиковые шары, застегивали молнию-вход и выкатывали шары в море, где дети, барахтаясь в шарах, передвигались по волнам. Смотрелось забавно :).

Но впереди был неблизкий путь, и уже в 12.00 мы покинули пляж Коньялты. Поехали в центр, поменяли денег и купили магнитофон, потеряв на этом час времени. Выехали из города по направлению на Аланью. По дороге заехали в Перге – по-моему, единственные до сих пор не посещенные нами античные руины в окрестностях Антальи. Когда сворачивали с трассы на Перге, какой-то абрек на мотоцикле умудрился врезаться в нас – мы стояли на светофоре. К счастью, никто не пострадал, и на машине не осталось ни царапинки. Это была единственная аварийная ситуация за всю поездку.

Перге – основан в 12 в. до н. э. выходцами из Греции, участниками Троянской войны, затем, по традиции, был захвачен Александром Македонским. В 1-м веке н.э. здесь проповедовал апостол Павел, а в 7-м веке после набегов арабских племен местные жители покинули город. Вход 10 лир, грабеж просто. Руины как руины, по моей шкале турецко-античных развалин где-то в конце списка после Термесоса, Эфеса, Хиераполиса и Дидима. Разве что эллинистические ворота (две полуразрушенные круглые башни), изображенные на всех открытках, впечатляют. Помимо них – амфитеатр, в который мы, почему-то, не нашли вход, стадион, улица с колоннами и статуя лежащей, по всей видимости, Артемиды – покровительницы города. В процессе подъема на холм – ну куда же без панорамных снимков – мы были атакованы какими-то блохами, которые остервенело сигали на нас с пыльных кустов. Интересно, переносчиками каких заболеваний они являлись?...

Следующий пункт программы – Манавгат шелялеси, водопад в Манавгате. Как сказал Олег – нахаляву можно и посмотреть. Вообще-то вход 2,5 лиры, но мы удачно пристроились к организованной группе туристов и прошли бесплатно. Так себе водопадик, прямо скажем...

После Манавгата мы попрощались с морем и свернули вглубь страны на Конью. Дорога довольно живописная, горы, горы, горы… Через 80 км дорога раздваивается, обе ведут в Бейшехир. Ехать нужно по правой, через Сейдишехир – она лучше. Перекусили в придорожной гёзлемешной, соответственно, гёзлеме (лепешки из тонкого теста с различными начинками) и айраном (соленый кисломолочный напиток). С гёзлеме получилось забавно: спрашиваем, с чем есть? В ответ длинный список наименований. Выбираем по три на каждого. Но то ли у нас со слухом проблемы были, то ли у турчанки с дикцией, поэтому вместо «доматесли» (с помидорами), нам принесли «патетесли» (с картошкой), а вместо «балыклы» (с рыбой) – «баллы» (с медом). Посмеялись. Гезлеме с медом оказались, кстати, очень вкусными, я таких раньше не пробовала. Ну а айран вообще - напиток богов, моя давнишняя слабость!

Заночевать планировалось в Конье, но обстоятельства непреодолимой силы вмешались в наши планы. Имя им – футбол. Дело в том, что наша поездка по времени совпала с чемпионатом Европы по футболу, а Олег – злостный футбольный фанатик. Ситуация усугублялась тем, что болел он одновременно за Россию, Турцию и Италию, посему обязательными к просмотру являлись практически все матчи. Время 18.30, до Коньи еще 100 км, а через полчаса Италия играет с Румынией... Пришлось остановиться в Бейшехире – провинциальном городишке на берегу одноименного озера. Справедливости ради стоит отметить, что это был единственный раз, когда футбол изменил наши планы. Обычно мы приезжали вечером в новый город, селились и шли в едальню, совмещая ужин с футболом. Так что убивали одним ударом двух зайцев :)

К счастью, в Бейшехире даже были отели. Два. Один из них, “Haceliler hotel”, располагался в самом центре города – на площади размером с теннисный корт с памятником Ататюрку посередине. В этот отель мы и заселились за 45 лир с завтраком. Гостиница отличалась жуткого вида лифтом с табличкой типа «Перевозить тяжести запрещено» ))), прокуренным номером и вечнотекущим краном в ванной. К тому же, здесь мы впервые пожалели, что не взяли с собой помимо полотенец еще и комплект постельного белья... Но это мелочи, главное – это телевизор и футбол...

В перерыве матча мы вышли в город за водой и пивом. Тут мы оценили все прелести турецкой глубинки. Время только восемь, а на улицах уже почти никого. Заходим в магазинчик, ищем глазами пиво. А пива нет... Тут то и выяснилось, что алкоголь можно приобрести только в единственном специализированном магазине в городе… Край победившего ислама. Магазин, к счастью, располагался на другом конце площади и был еще открыт...

Итоги дня: проехали 305 км, Италия – Румыния ничья 1:1.

14.06.08, суббота, день 3-й. Бейшехир-Конья-озеро Туз-Невшехир-Гёреме.

В девять утра мы выселились из отеля и направились осматривать достопримечательности, благо их было немного: мечеть Ешрефоглу с одноименной гробницей, медресе (мусульманское учебное заведение при мечети) и базар. Мечеть очень красива внутри – вся украшена резьбой по дереву. Когда мы подъехали к мечети, она была еще закрыта. Колоритная турецкая тетушка, разложившая у мечети нехитрые сувениры типа платков, носков и браслетов, сообщила, что мечеть откроется через пять минут, затем намотала мне на голову платок, сопроводив сие действо восклицанием «Бьютифул!», из чего мы сделали вывод, что туристы здесь все же встречаются. От покупки платка я отказалась, т.к. у меня был свой (я всегда носила его с собой в сумочке на случай непредвиденного посещения мечети).

Озеро Бейшехир – самое крупное пресноводное озеро Турции, довольно живописно. Казалось бы, почему не развивать здесь экологический туризм, пансиончиков не понастроить, кемпингов всяких, ан нет… или мы не там искали. И еще в Бейшехире совершенно потрясающие розы. Вот, пожалуй, и все.

Следующий пункт программы – Конья. Конья – самый древний из современных турецких городов, первые поселения датируются 7-м тысячелетием до н.э., тогда здесь были хетты и фригийцы. Здесь тоже проповедовал апостол Павел, а город, носивший тогда имя Икония, упоминается в Евангелии. Затем, как водится, были арабы, турки-сельджуки, монголы и Османы. Сейчас Конья считается одним из самых консервативных и религиозных городов Турции, а известна она более всего тем, что здесь жил великий исламский поэт-мистик, основатель ордена крутящихся дервишей Джеляледдин Руми, он же Мевляна («наш мастер»), годы жизни 1205 – 1273 гг.

В орден танцующих дервишей входили последователи мистического суфийского крыла ислама. Ритуальное вращение дервишей называется Сема, во время этой церемонии происходит следующее: дервиши кланяются своему религиозному наставнику – шейху, их руки скрещены на груди, что означает готовность к сближению с Богом. Кружение идет справа налево, против часовой стрелки, т.к. при этом создается более мощная энергия, позволяющая дервишу войти в транс. Процесс кружения означает единение со Вселенной и Богом. Голова наклонена, чтобы облегчить кружение. Одну руку, правую, танцоры поднимают к небу, принимая космическую энергию, а другую, левую, опускают к земле, отдавая энергию людям, что также символизирует прохождение божественной энергии через дервиша. По ходу ритуала дервиши четырежды останавливаются. Эти паузы символизируют познание существования создателя, восхищение вселенной, прославляют любовь, рожденную этим восхищением, и душу, покинувшую плоть для слияния с Богом. Когда музыка смолкает, дервиши падают на колени. Тем самым дервиш показывает, что с новым, более развитым сознанием, он возвращается к людям и передает им Любовь Бога. Все предметы одежды дервишей также имеют мистическое значение. Коническая шапка символизирует надгробную плиту, их накидка – гроб, а юбка – саван. Главный танцор символизирует солнце, а остальные вращаются вокруг него, подобно луне и месяцу. Каждый год, 17 декабря, в день смерти Мевляны, крутящиеся дервиши Мевлеви собираются в Конье на фестиваль. Дервиши также дают представление по некоторым дням в Стамбуле (Олег присутствовал на одном из таких мероприятий, особо не проникся).

Соответственно, основная достопримечательность Коньи – музей Мевляны с его же гробницей. Помимо нее – волос из бороды пророка Мухаммеда и коллекция Коранов. Много народа: туристы и паломники, практически все – турки.

Другая достопримечательность Коньи – круглый холм в центре города. На холме – довольно приятный парк, почему-то с многочисленными скульптурами козлов, мечеть Алаеддина (ничего особенного, можно не заходить) и несколько медресе вокруг. Холм также очень полезен с точки зрения ориентировки на местности.

В пол первого мы покинули Конью, достопримечательность историческо-религиозную, и направились к достопримечательности природной – озеру Туз, что предполагало крюк километров в 160 (Мы свернули от Аксарая налево на Анкару, непосредственно к озеру подъехали после городка Шерефли-Кочхисар, там есть цивилизованный вход, ресторан, сувенирные лавки. Наверное, можно было так далеко не заезжать и подойти к озеру в месте неокультуренном, бросив машину на трассе, но мы не рискнули). Для справки: озеро Туз (Tuz Gölü), бессточное солёное озеро в Турции, на Анатолийском плоскогорье. Расположено на высоте 899 м; площадь зимой и весной меняется от 1600 до 2500 км2 (летом озеро пересыхает и покрывается коркой соли толщиной до 2 м). Средняя глубина около 2 м. Содержание солей (главным образом NaCI) в воде до 34% объёма. У восточного побережья добыча соли.

Уникальное место. Когда я собирала информацию для поездки, в одних отзывах фигурировали фотографии с совершенно сухой поверхностью озера, другие путешественники умудрились в нем искупаться, причем происходило это примерно в одно и то же время года. Парадокс... Нам достался средний вариант – соляная корка была покрыта водой по щиколотку. Впечатление это место производит сильное – когда солнце скрыто облаками, серовато-розовая поверхность озера сливается с такого же цвета небом, так что граница между ними просто перестает существовать, когда же солнце выходит, картинка становится ослепительно-белой, напоминает какую-нибудь Антарктиду, смотреть невозможно – глаза режет. Фотографии озера и бредущего по нему человека – воплощенное одиночество... Рядом с озером сувенирные лавки, основной сувенир – пакетики с солью... Я плакаль )))

Однако нас уже ждала Каппадокия – фантастический край, созданный природой для того, чтобы человек не разучился удивляться, кусок другой планеты, по ошибке оказавшийся на Земле, иллюстрация к произведениям Толкиена и иже с ним, прекрасный сон безумного художника, настоящее чудо света…

Помимо Каппадокии к ожидающим относилась и наша подруга Арина, совершающая одновременно с нами пятидневный вояж по маршруту Москва-Стамбул-Кайсери-Немрут Даг-Каппадокия-Кайсери-Стамбул-Москва. Еще в Москве мы договорились встретиться на турецкой земле, поужинать вместе и обменяться впечатлениями, но неожиданно для нас, с Арининой подачи, в культурно-развлекательную программу включилось еще и катание на лошадях. Плюс у нас был запланирован осмотр Невшехира, плюс нужно было найти хорошее жилье на четыре ночи, плюс успеть посмотреть футбол (Россия – Греция). У меня началась паника и нервы: не люблю, когда все происходит в спешке... Нет, мы конечно все успели, но впечатление от вечера осталось несколько смазанным...

Итак, на бешеной скорости подъехали мы к крепости города Невшехир, и, сделав пару панорамных снимков (ничего особенного, а сама крепость снизу выглядит гораздо живописнее), ломанулись к Гёреме, где и планировали заселиться в какую-нибудь cave room (комнату-пещеру). Гёреме – потрясающая аутентичная каппадокийская деревушка, где половина домов – естественные туфовые «грибы» или «конусы» (туф – мягкая горная порода, образовавшаяся из вулканического пепла). Выдолбил в эдаком «грибе» квартирку и живи себе, поди плохо :) А еще можно обозвать ее cave room и сдавать туристам по сходной цене, вообще красота! Настоятельно рекомендую останавливаться именно в Гёреме - деревушка похожа на сказочное поселение гномов, тогда как все остальные каппадокийские городки – довольно обычные населенные пункты. Да и расположена она в самом центре Каппадокии, что удобно.

На поиск жилья у нас оставалось от силы полчаса. Мы обошли, нет, оббежали, штук шесть пансионов и отелей, причем рассматривали исключительно «пещерные» варианты, где еще такое встретишь! Разброс цен - от 25 до 150 лир за дабл, в зависимости от наличия телевизора, Интернета, горячей воды и т.п. (первый вопрос, который следует задавать при поиске жилья в Турции – «Сыджак су вар мы?», «Есть ли горячая вода» то бишь…). В итоге мы остановили свой выбор на первом же из осмотренных пансионов, “Coco cave hotel & pension” (http://cococave.com/ , сайт не очень удачный, на деле пансиончик гораздо симпатичнее), идеальный по соотношению цена – качество, с шикарным видом на окрестности, суперскими завтраками и забавной собаченцией по кличке Коко, в честь которой пансион и был назван. А еще этот пансион был единственным из осмотренных нами, даже гораздо более дорогих, в комнатах которого не воняло плесенью и затхлостью. Так что рекомендую, 50 лир в сутки все удовольствие.

В 19.15 мы, наконец, воссоединились с Ариной и поехали в Аванос проверять, насколько Каппадокия оправдывает свое название («страна красивых лошадей» в переводе с хеттского). Конеферма почему-то называлась «Ахал-теке», хотя ни одного ахалтекинца замечено не было, преобладали лошади скорее арабистого типа. Конюшня довольно цивильная, кони более-менее в порядке, в общем, сойдет для сельской местности. Лошадей нам якобы должны были зарезервировать по телефону, но на деле наше появление оказалось для сотрудников конюшни полной неожиданностью, поэтому прогулка получилась только на полчаса. Олег против воли был посажен на лошадь первый раз в жизни, о чем я впоследствии пожалела – такое насилие над личностью вызвало у него лишь ненависть к верховой езде и конному спорту в целом. В полку отневзоренных прибыло ))) Мы пошагали по каким-то пыльным дорогам, потом я и Арина навернули пару кругов галопа, на чем все и закончилось. 20 лир за полчаса с носа, т.е. почти 800 руб. за час – вполне себе московские цены. Кстати, еще одна конюшня была замечена недалеко от Гёреме, мне кажется, там должно быть поинтереснее – я бы не отказалась поездить верхом среди «грибов», в следующий раз так и сделаю :).

Примчавшись в бар к самому началу матча, мы попили пива, затем распрощались с Ариной и, переместившись в другой ресторанчик, в котором впоследствии постоянно ужинали (“Kale terasse restaurant”), наблюдали за победой наших.

Итоги дня: проехали 553 км, Россия - Греция 1:0, ура!!!

15.06.08, воскресенье, день 4-й. Каппадокия: Göreme open air, долина Мечей, Розовая и Красная долины, Учхисар, долина Любви

Всем хороши cave rooms, только холод в них собачий, бодрит так с утречка. Зато завтрак на открытой террасе, на солнышке, с видом на Гёреме. На завтрак помимо традиционных маслин-огурцов-помидоров-сыра были преподнесены омлет, сигара-бёрек (обжаренные во фритюре слоеные трубочки с сыром), йогурт, кусочки апельсина и клубники – мы потом не раз поминали местные завтраки добрым словом...

Позавтракав, мы отправились изучать окрестности. Я не знаю, как описывать Каппадокию – это невозможно. Это надо видеть своими глазами. Нужно побродить самому по многочисленным долинам, каждая из которых неповторима, полюбоваться немыслимым сочетанием форм и красок, взобраться по неприметной тропке на самую вершину какой-нибудь горы и ощутить себя хозяином вселенной, заплутать среди причудливых скал и туфовых образований и не знать, как выбраться обратно, осмотреть несколько десятков скальных церквей, восторженно наснимать кучу фотографий и потом не знать, что с этой кучей делать... Причем ни в коем случае нельзя знакомиться с Каппадокией в составе организованной группы – туристов привозят от силы в 3 – 4 места, где все цивильно, мощеные дорожки, ограждения и указатели... Нет, это все не то, совершенно не то… Поэтому я просто постараюсь рассказать, что мы успели посетить за три дня, т.к. при подготовке маршрута мне было сложно понять, в какой последовательности нужно все осматривать и сколько это займет времени, может кому-нибудь и пригодится.

Историческая справка: Каппадокия - местность на территории современной Турции, включающая в себя часть земель провинций Невшехир, Кайсери, Аксарай и Нигде. Характеризуется чрезвычайно интересным ландшафтом вулканического происхождения, обширными пещерными монастырями и подземными городами, ведущими свою историю со времен ранних христиан. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Формирование уникального ландшафта началось 8 млн лет назад во время извержения вулканов Эрджиес, Гасан и Мелендис. За миллионы лет вулканический пепел превратился в мягкий камень – туф, а поверх него лежит слой темной затвердевшей лавы – базальта. Вода и ветер создали в мягком туфе глубокие изрезанные каньоны и в них каменные заросли гигантских «мухоморов». Местные жители научились выдалбливать в них жилища и храмы. Первую христианскую колонию в Каппадокии основал все тот же апостол Павел. Монахи выдалбливали в туфе кельи и церкви и покрывали стены удивительными фресками. По народной легенде количество скальных церквей равнялось 365 – по числу дней в году.

Свое знакомство с Каппадокией мы начали с музея под открытым небом “Göreme open air” – самой окультуренной, многолюдной и потому самой неинтересной ее части. Действительно понравилась лишь Karanlık Kilise – Темная церковь. Свет в нее практически не проникает, поэтому фрески отлично сохранились – они яркие и очень красивые. На осмотр музея ушел час, вход 10 лир плюс 5 лир за Темную церковь. Толпы туристов.

Пока мы ходили по Göreme open air, я никак не могла понять, чем, собственно, все так восхищаются в этой Каппадокии? Ну, необычно, ну церкви в скалах, ну фрески – но не более. Где все эти неземные красоты, от которых захватывает дух и из груди вырывается только восхищенное «Ах!»??? Оказалось, прямо через дорогу… Оставив машину на платной стоянке возле музея (3 лиры в сутки) и пройдя немного в сторону Гёреме мы свернули направо на пыльную дорожку по неприметному указателю “Kılıçlar Vadisi” (долина Мечей) и… ахнули… С тех пор меня не покидало ощущение нереальности происходящего, казалось, все, что я вижу вокруг себя просто не может существовать на самом деле, это иллюзия, обман зрения! И, что характерно, никаких туристов!!! Мы набрели лишь на турецкую крестьянскую семью, устроившую пикник в тени дерева. Пожелав им приятного аппетита, мы и сами подкрепились абрикосами, в изобилии растущими вдоль тропинки. Затем мы поднялись на точку обзора, спустились, пополнили запасы воды в удачно подвернувшейся палатке, единственной на многие километры, и направились к Розовой и Красной долинам. Товарищ, у которого мы покупали воду, настоятельно рекомендовал нам идти не по бросающемуся в глаза указателю, а несколько другой дорогой. Он же поведал нам, что Розовая долина – это как бы часть Красной, что еще больше нас запутало. Ну да бог с ним, мы просто шли и упивались красотой. Примерно раз в час навстречу попадались туристы – такие же самостоятельные путешественники, как и мы, русских не встретили ни разу.

Постепенно тропинка становилась все уже, а горы все круче… Когда мы поняли, что сбились с пути, было уже поздно – назад бы мы уже вернуться не смогли, свернули бы себе шеи… И мы карабкались вверх, цепляясь за скалы и проявляя неизвестно откуда взявшиеся навыки скалолазания, не зная даже, выберемся ли мы отсюда вообще. Временами было откровенно страшно – одно неверное движение и инвалидность гарантирована. Я даже и представить не могла, что способна на такие подвиги. К нашему счастью, на поверхность мы все же выбрались. То, что предстало нашему взору, произвело на меня самое сильное впечатление за всю поездку: разноцветные скалы под нами насколько хватает взгляда и ни единой живой души на многие километры! В это мгновение я поняла смысл фразы «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!». Хотелось встать на краю пропасти, и, раскинув руки, кричать во все горло от восторга перед величием природы и гордости за самих себя! Мы сделали это, мы совершили это восхождение и мы видим всю эту красоту! Потрясающее, непередаваемое ощущение!!! Через некоторое время где-то далеко-далеко внизу кто-то включил музыку. Акустика была словно в консерватории. Что самое смешное, в двух шагах от того места, где мы выползли наверх, обнаружилась тропа, словно протоптанная стадом мамонтов. А мы лезли… )))

Наконец мы вышли к очередной точке обзора и асфальтированной дороге, ведущей, кажется, в Ортахисар. Купили воды и поинтересовались у продавца, как бы нам побыстрее попасть в Гёреме. В итоге парень по собственной инициативе подвез нас практически до нашей машины, не взяв ни копейки. Боже, как я люблю эту страну!

Весь путь от Göreme open air через долины Мечей, Розовую, Красную и обратно к музею занял 5 часов. В жизни столько пешком не ходила. Но мы еще не выполнили всю сегодняшнюю программу, поэтому, подкрепившись мороженым в очаровательной кафешке в Гёреме, мы поехали искать долину Любви (Aşk vadisi). В нее можно попасть двумя путями: со стороны Чавушина или со стороны Учхисара. Поворот на нее мы упорно проезжали мимо, потом вообще не туда свернули и вместо Чавушина оказались в Учхисаре – одной из самых высоких точек Каппадокии.. Ну что ж, тоже неплохо, взобрались на вершину скалы, к крепости (вход 3 лиры), откуда все окрестности предстали как на ладони. Очень красиво! Сверху разглядели таки дорогу к долине Любви, куда и направились. Тут очень некстати пошел дождик, чуть ли не единственный за всю поездку.

Долина Любви получила свое название из-за огромных каменных фаллосов, вертикально торчащих из земли. Весьма занятное зрелище, особенно на закате. Побродили между ними, поржали. Покидали долину Членов мы уже практически без сил, не подумайте ничего плохого )))

Итоги дня: проехали 45 км, прошли не знаю сколько, Турция - Чехия 3:2, Турция проходит в четвертьфинал, в стране национальный праздник. Вы бы видели, что творилось на улицах города: уже через минуту после победы все мужское население Гёреме высыпало на центральную площадь, размахивая флагами, машины и мотоциклы носились в разных направлениях, производя невообразимый шум, люди обнимались, кричали и танцевали. Могу себе представить, что было в Стамбуле… Хозяин ресторанчика сказал, что мы принесли им удачу и посокрушался, узнав, что следующую игру Турции мы будем смотреть уже в другом городе. С тех пор мы стали самыми желанными гостями этого заведения. Пустячок, а приятно :)

16.06.08, понедельник, день 5-й. Каппадокия: подземный город Каймаклы, озеро Нар, Гюзельюрт, долина Ыхлара, деревня Белисырма, монастырь Селиме

Сегодня планировалось перемещаться по большей части на машине. Первая точка маршрута – подземный город Каймаклы. Древние жители Каппадокии не только долбили скалы и туфовые «грибы», но и изрыли всю землю, словно кроты – в настоящее время найдено свыше 200 подземных поселений, около 40 из них имеют от трех до восьми подземных этажей и могут вместить до 30 тыс. человек. Строить их начали во втором тысячелетии до н.э. и использовали как подземные укрытия. Сначала хетты прятались от фракийцев (или фригийцев?), потом Александр Македонский с армией непонятно от кого, затем ранние христиане от римских солдат, следом местные жители от арабских племен, ну а теперь многочисленные туристы скрываются в них от летнего зноя. Самые большие и известные подземные города – Деринкую и Каймаклы находятся на шоссе Невшехир – Нигде. Деринкую мы оставили без внимания, т.к. решили, что туристов там будет больше, поэтому ограничились посещением Каймаклы. Этот город имеет пять подземных уровней, самый нижний – на глубине 20 м. В городе могло укрыться одновременно около 15 тыс. человек. Город представляет собой разветвленную сеть камер, туннелей и вентиляционных шахт. Освещение, указатели, ограждения и прочие атрибуты туристического места в наличии. Вход 10 лир. Плюс за 25 лир мы воспользовались услугами гида – очень колоритного и интеллигентного дедушки по имени Мустафа, который на отличном английском рассказал много интересных вещей, без него бродить по серым туннелям было бы совсем тоскливо. Мустафа поведал нам, как хранили вино, готовили пищу, как оборонялись от врагов (враги, кстати, особо в города и не совались, т.к. в узких темных проходах их просто убивали по одному), сказал, что температура в городе всегда +16, летом и зимой (кстати, не забудьте утеплиться), продемонстрировал глубину вентиляционной шахты, кинув в нее камешек… звук удара мы услышали не скоро… А так, в общем и целом, город не очень впечатлил. В одном из отзывов я прочитала, что по сравнению с соляными копями в Величке (Краков, Польша), смотреть там особо не на что. Полностью согласна с автором – бывали, знаем...

Следующий пункт программы – озеро Нар (Nar gölü), удачно расположенное по пути из Каймаклы и Деринкую в Ыхлару. Озеро находится в кратере потухшего вулкана, поэтому имеет правильную форму и очень живописно. Вода ледяная, но Олег все же искупался. В окрестностях озера водится масса сусликов, которые в наглую перебегают дорогу перед колесами машины либо стоят столбиками прямо у обочины, хорошенькие такие :) Также прямо у воды был обнаружен труп черепахи :(

Затем мы поехали в Гюзельюрт – деревушку недалеко от долины Ыхлара. Немного не доезжая до Гюзельюрта, свернули по указателю на Yüksek kilise (Высокая церковь). Сама церковь особо ничем не примечательна, но с нее открывается неплохой вид на окрестности, а вдоль дороги к церкви стоят потрясающие каменные глыбы, по форме напоминающие ракушки или что-то в этом роде. В общем, не пожалели, что заехали.

Кстати, пока вспомнила: в Турции все мало-мальски похожие на достопримечательности места отмечены специальными коричневыми указателями, что очень удобно.

Въезд на территорию Гюзельюрта платный – 5 лир с носа. Из достопримечательностей: церковь Св. Григория (по некоторым данным здесь родился Григорий Богослов), монастырская долина и подземные города. Церковь снаружи чем-то напоминает стамбульскую Айя-Софью в миниатюре, российский император Николай I подарил храму церковную кафедру, во дворе церкви есть святой источник. Ныне церковь называется Джами-Килисе («мечеть-церковь») и в ней ведутся реставрационные работы. Монастырская долина тянется на 4,5 км, в скалах выдолблено более 50 церквей. Мы ограничились осмотром одной: в эту поездку скальные церкви надоели так же, как римские амфитеатры в предыдущую. В долине мы повстречались с небольшим стадом красивых рыже-пегих коров и колоритной тетушкой из... Чикаго. Тетушка предпенсионного возраста путешествовала в сопровождении турецкого юноши – гида, приехала себе из Америки чисто по скальным церквям пошастать. Чего только не увидишь на свете :)

Отдельная песня – местные подземные города. Тот, в который мы залезли, был совсем небольшим, к счастью для нас... Вход в него представляет собой вертикальный колодец, рассчитанный явно на людей маленьких и худых. С горем пополам спустившись вниз, мы поняли, что обратно тем же путем нам уже не выбраться. Внутри никакого освещения. Фонарик у нас был, но он оказался маломощным и потому практически бесполезным. На «входе» в город за нами увязался мальчишка, навязчиво предлагавший услуги «экскурсовода». По началу мы от него отмахивались, а потом поблагодарили Бога за то, что тот нам его послал... Осмотрев немногочисленные подземные помещения мы уперлись в стену с дырой, над которой было написано «выход» (по-турецки “çıkış”, вход - “giriş”). По всем признакам, дыра вела в колодец, уходящий вертикально вниз... Как выход может быть ВНИЗУ, мой мозг понимать отказывался. И правильно, его там и не было – мальчишка сказал, что карабкаться надо наверх. Мне бы даже в голову не пришло туда полезть: туннель находился в такой кромешной тьме, что его просто не было видно, как не видно было никакого света в его конце... Кое-как посветив фонариком и мобильниками, мы разглядели, что через пару метров выше от вертикального туннеля отходит горизонтальный, а на стенках колодца есть небольшие углубления для ног и рук... А колодец, повторюсь, узкий... УЖОС!!! Еле выбрались... Нет, явно, пора записываться в скалолазы...

Все еще находясь под впечатлением от преисподней, мы, наконец, подъехали к долине Ыхлара. В долину есть три входа: первый, цивилизованный и платный, в поселке Ыхлара, второй, бесплатный, в середине долины в деревне Белисырма, и третий, не знаю какой – в поселке Селиме. Мы выбрали первый, т.к. решили, что там вероятнее всего найти ресторанчик – кушать очень хотелось. Он действительно там обнаружился, но оставил неприятное впечатление – приборы грязные, обслуживание медленное, потеряли целый час времени. В долину мы попали только в пол шестого вечера. Продавец билетов сообщил нам, что через полчаса закроет ворота, и обратно мы здесь уже не выйдем. Ну что ж, возвращаться тем же маршрутом вообще не в наших правилах, поэтому решили дойти до Белисырмы и оттуда доехать на чем-нибудь обратно к нашей машине. Долина Ыхлара представляет собой глубокий каньон в скалистом плато, поросший буйной растительностью по берегам речки, протекающей в его недрах и похожа на уменьшенную копию американского Большого Каньона. Естественно, в долине есть масса древних церквей. Спустившись по крутой лестнице на дно каньона, мы пошли вдоль ручья. Каньон не производит того сильного впечатления, как, скажем, Красная долина, но, тем не менее, он очень живописен, и прогуляться под сенью деревьев одно удовольствие. Птички поют, ручей журчит, солнышко садится, красота!!! Идиллию нарушил очередной аркадаш, работник кафешки (элементы цивилизации в Ыхларе присутствуют), у которого нас угораздило поинтересоваться, далеко ли до Белисырмы. На всех наших картах долина нарисована совершенно прямой, тогда как на самом деле примерно на полпути между Ыхларой и Белисырмой она загибается под острым углом, что нас несколько смутило. А тут этот абориген подвернулся... Блин, страницей ранее я восхищалась турецким радушием и желанием помочь, но иногда оно переходит все границы. Парень почему-то решил, что без него мы до Белисырмы не дойдем, и взял на себя роль проводника и экскурсовода. За каким-то х**м он повел нас к какой-то церкви, для чего пришлось перепрыгивать ручей и карабкаться в гору (я не хотела никаких церквей!!!), потом никак не мог понять, зачем мы вообще премся в Белисырму, если наша машина в Ыхларе, на что я злобно гаркнула: «Гуляем мы, понимаешь, просто гуляем, ВДВОЕМ!!!» Он не понимал... В итоге я психанула окончательно, села на камень и сказала, что не сдвинусь с места, пока он не оставит нас в покое. Но парень и тут не сдался. «Ну хорошо, отдохните, а я пойду, но буду ждать вас в Белисырме» - заявил он с совершенно невинным видом. Вот зачем нас там ждать, спрашивается??? Причем он не преследовал никаких корыстных целей, а просто совершенно искренне хотел нам помочь. В общем, идиотская какая-то ситуация получилась...

Ну да бог с ним. Душевное мое состояние вскоре пришло в норму, а мы добрались до Белисырмы (удивительно, как это нам удалось без всяких провожатых…). Весь путь от Ыхлары занял часа полтора. Деревня представляет собой такую дыру, что словами это не опишешь. Дома и заборы, сложенные из неотесанных камней, живность всякая гуляет, чумазые дети - вот она, турецкая глубинка, вот где он, местный колорит!!! На фоне всего этого наш вопрос, адресованный какому-то встречному дедушке: «А где бы нам найти такси?» - звучал более чем нелепо. К нашему изумлению, аксакал сообщил, что в конце деревни будет ресторан, там то и можно найти машину. Турция – потрясающая страна. Здесь любая проблема решается каким-то непостижимым образом. Здесь всегда и везде найдется кров, еда и все, чего только душа ни пожелает. Как-то все легко у них, непринужденно и с улыбкой. В климате, что ли дело... У них даже слово есть специальное для таких случаев: “Hallederiz”, что означает «решим, распутаем, уладим, сделаем». Халледериз и все тут. Причем в момент произнесения этого слова, говорящий может совершенно не представлять, как решить данную проблему, но уже через пять минут к делу привлекаются соседи, друзья и родственники, совершается пара звонков по мобильнику, кто-нибудь куда-нибудь посылается, и через некоторое время решение действительно находится. Наблюдала это явление неоднократно, но не устаю ему удивляться!

Но я отвлеклась от темы. Ресторанчик действительно имел место быть, он располагался прямо на берегу все той же речушки в весьма живописном месте. Хозяин, выслушал нас, кому-то позвонил, после чего сказал, что такси приедет через несколько минут, а пока предложил присесть и выпить чаю. Цену он, конечно, заломил нереальную – 20 лир, но выбирать не приходилось. Ну да ладно, зато чай халявный. Обсудив дела, мы перешли к праздной беседе. Разговор на турецком:

- Вы откуда?

- Из России.

- А, чай, кофе! (нам так послышалось)

- Нет

- Что нет? Не знаете такого?

- Кого?

- Ну я ж говорю, Чайковского!!!

Мы просто выпали в осадок. Турция, затерянное ущелье, Белисырма, ишак пасется привязанный, огромное стадо коров возвращается с пастбища, а чувак со знанием дела рассуждает о русских композиторах!!! Во как!!! )))))

Через четверть часа за нами приехал колоритного вида дяденька с бородой, в жилетке и традиционной белой шапочке на хорошей иномарке (!!!), а через 10 минут мы уже сидели в своем Рено. Обратно поехали другой дорогой, через Невшехир. Остановились в Селиме – очередной монастырский комплекс располагается прямо у дороги. Он небольшой, часть его приспособлена местными жителями под хлев.

Возвращались уже в полной темноте, были остановлены полицией для проверки документов, никаких проблем не возникло.

Итоги дня: проехали 242 км, Австрия - Германия 0:1

17.06.08, вторник, день 6-й. Каппадокия: Пашабагы, Зелве, Юргюп, Перибаджылары, Аванос, Гюльшехир, Ачыксарай

Сегодняшний день также обещал быть наполненным впечатлениями. Начали мы с долины Монахов (Paşabağı), что по дороге из Чавушина в Зельве. Сразу оговорюсь, что я так толком и не поняла, к чему относятся названия Paşabağı, Peribacıları, Fairy Chimnies, Камины фей, Долина Монахов, обозначают ли они одно место или разные, как минимум два. Так что буду называть так, как я это поняла.

Итак, Пашабагы. Обалденно прикольное место. Сразу у входа в долину, кстати, окультуренного, и, следовательно, изобилующего туристами, «растут» каменные грибы, ножки которых – мягкий туф, а шляпки – твердый темный базальт. Почему шляпки не падают с ножек, не очень понятно – зачастую шляпка в 3-4 раза шире ножки... Но самая красота начинается, если покинуть окультуренную часть, подняться наверх и обойти долину по периметру, по самой кромке, можно сказать – по краю пропасти (людям с боязнью высоты противопоказано). Там природа создала такие причудливые формы скал, что описать их просто невозможно. Одни из них похожи на животных: птицу, мышь, тюленя, другие на грибочки, третьи вообще ни на что не похожи. Попалась даже скала, словно усеянная бородавками. В общем, не долина, а тренажер по развитию фантазии и абстрактного мышления :) И, что характерно, за полтора часа блужданий над пропастью, мы не встретили ни одного человека...

Следующий пункт программы – монастырский комплекс Зельве. Вход платный, 10 лир. Состоит из трех долин, в плане напоминающих куриную лапу. Здесь тоже растут «грибочки», но уже другой формы, а скалы испещрены многочисленными комнатами, церквями, туннелями и прочими скальными постройками. Имеется даже мечеть, также высеченная в скале. Говорят, пещеры были обитаемы аж до 50-х гг. 20-го века. Из-за многочисленных прорытых ходов скалы начали разрушаться, что вызывало опасные обвалы в жилищах пещерных людей, после чего они и покинули Зельве. Очень красивое место, безусловно стоит посмотреть.

Поверхность почвы в Зельве изобилует норами сусликов. Или не сусликов – буквально из-под наших ног выползла огромная змея ярко-зеленого цвета, длиной метра полтора... Сразу как-то захотелось двинуть к выходу из долины, что мы и сделали. Всего на осмотр Зельве ушло 1,5 часа.

Затем мы направились в Юргюп, названный в нашем путеводителе «туристической столицей Каппадокии». Якобы тут много баров, дискотек и т.п. Ну не знаю, по мне так обычный ничем не примечательный провинциальный городишко, хотя Арина жила как раз таки в Юргюпе и ей понравилось. В путеводителе также упоминались такие достопримечательности как скальный туннель, выходящий на обзорную площадку, парк Теммени и сельджукская гробница. Ничего из этого мы не нашли, поэтому ограничились обедом в местной забегаловке – дёнер (шаурма), салат и айран, 18 лир. Кстати сказать, обеды-ужины нам обходились в среднем в 20 – 30 лир на двоих (400 – 600 руб.), по мере удаления от цивилизации еда дешевела, и у подножья Арарата за полноценный ужин мы заплатили всего 11 лир (200 руб.).

После обеда мы направились в Аванос – центр производства керамики. По дороге мы осмотрели очередную порцию «мухоморов», я решила, что это местечко называется Peribacıları. Прямо возле дороги высится каменный «верблюд», а чуть дальше – множество «грибочков» с толстыми ножками и маааленькими шляпками. Забавно.

Итак, Аванос. Город стоит на берегу самой длинной турецкой реки Кызылырмак (Красная река) и известен на всю страну своей керамикой, изготавливаемой из уникальной местной глины ярко-красного цвета. Здесь почти в каждом доме есть гончарный круг, а готовые изделия продаются в многочисленных магазинчиках. Из отзывов туристов я узнала, что в Аваносе можно самому поучаствовать в процессе изготовления посуды, поэтому ехали мы сюда именно с этой целью. Как только мы вышли из машины, к нам подошел молодой человек и предложил пройти за ним в мастерскую-магазин, на что мы с радостью согласились. Керамику в Аваносе производят по старинной технологии: сначала на гончарном круге, который приводится в движение ногами, формуется изделие, затем оно неделю сушится, потом покрывается глазурью, обжигается в печи и, наконец, расписывается местными умелицами. В итоге получаются действительно очень красивые вещи. На наших глазах мастер буквально за три минуты вылепил изумительную вазу. Затем пришел мой черед. Ощущения, я вам скажу, очень приятные. Когда из куска глины под моими руками вдруг появилось нечто оформленное, я просто пришла в детский восторг! Шедевра, конечно, не получилось, но в качестве, скажем, цветочного (или ночного) горшка, мое изделие вполне можно было бы использовать ))) Мы прикупили пару горшочков по 10 лир за каждый, пофоткались среди ваз и тарелок, поболтали с хозяином, затем он налил мне бокал очень вкусного домашнего вина, после чего мы распрощались, довольные друг другом. Хорошо!!!

Далее мы направились в окрестности Гюльшехира искать самый известный каппадокийский «гриб». Сначала мы заехали в церковь Св. Иоанна, расположенную в двух километрах от Гюльшехира по дороге на Невшехир, причем оказались мы там в 17.50 – за 10 минут до закрытия. Церковь расписана очень красивыми фресками, вход 5 лир.

Ну а еще минут через 10 мы оказались в местечке Ачыксарай, известном своим монастырским комплексом, вырубленным в скалах, и самым грибным грибом, словно из сказки про Алису в стране чудес (помните диалог между Алисой и гусеницей? «Откусишь с одной стороны – вырастешь, откусишь с другой стороны – уменьшишься. Простите, с одной стороны чего и с другой стороны чего? Грибааа!!!)))

Гриб мы нашли не сразу. Нужно было свернуть налево от входа, а мы прошли прямо. Зато прогулялись по довольно живописной местности с прямо-таки подмосковным пейзажем – почему-то захотелось с друзьями на шашлыки. Видели пару черепах, поедающих траву на полянке. Встретились с прогуливающейся турецкой семьей - человек десять хорошо одетых людей, мужчины в галстуках и лакированных ботинках, женщины в красивых платьях (и это на пыльной дорожке в лесу!). Они смеялись и оживленно беседовали, а увидев нас, обступили со всех сторон и принялись с нами фотографироваться. Узнав, что мы из России и при этом разговариваем на турецком, они пришли в неописуемый восторг, у меня на руках в мгновение ока оказался какой-то ребенок, и фотосессия возобновилась с новой силой. Мы так опешили, что не сообразили сами сфотографировать все это прелестное общество. Что это было, мы так и не поняли, примета может у них какая, с иностранцами в лесу фотографироваться )))

Затем мы нашли таки гриб, на фотографиях он кажется внушительнее, чем есть на самом деле. Пока мы бродили вокруг гриба, подошла еще пара туристов в сопровождении гида (мы его видели в будке на входе в долину). Завязался разговор, аркадаш поведал нам, что когда он впервые приехал в Каппадокию, ему понадобился 20 дней, для того чтобы осмотреть все уголки этого прекрасного края, а теперь он здесь работает. Соглашусь с ним – четырех дней явно мало. Аркадаш посоветовал нам посетить долину Чат, сказал, что она напоминает Голубиную долину в Учхисаре, только голуби там до сих пор живут. Он даже сбегал в будку за буклетами, изображающими долину Чат – красиво. Но от поездки туда мы отказались – время поджимало. Возвращались через Невшехир и Учхисар, в лучах заката они особенно хороши.

Итоги дня: проехали 94 км, Италия - Франция 2:0, Голландия – Румыния 2:0, Италия проходит в четвертьфинал!

 Июнь 2008

<anNakonda>

Обсуждение этого рассказа

К странице "Впечатления о Турции"
Форум по обмену опытом поездок в Турции

blog comments powered by Disqus
 
Общий
Опыт. Отели
Бизнес
Попутчики
 



Каталог отелей
Цены туроператоров
Последние темы на форуме


Размещение туров

Подписка
Контакты

 Погода в Турции
 
 
 
Copyright © 2001 Turkey.ru   Дизайн - Чирков Павел
Copyright © 2001 Turkey.ru
Карта сайта | Контакты

Идея сайта - VP
Дизайн - YART.RU