Когда-то Турция, вместе с Кипром и Египтом, входила в список стран, в которые я принципиально не собиралась ехать из-за их имиджа «отдых для массового туриста».

Но мало-помалу до меня стали доходить восторженные отзывы тех, кто отправлялся вглубь страны и все в один голос говорили, что это практически нетронутый край, земля которого буквально дышит историей.

Раз так, значит и мне туда дорога! :)

Перемещаться по Турции чрезвычайно просто: на любое направление вам наперебой будут предлагать услуги сразу несколько частных транспортных компаний, в распоряжении которых находятся новенькие автобусы класса люкс (обычно это Мерседесы), в которых каждые 2 часа вам предложат напитки, а иногда и пирожные к чаю. Стоит это удовольствие удивительно дешево. Например, 8-часовой переезд обойдется примерно в 15 долларов.

Поскольку в стереотипы о Турции у меня входили и представления о назойливости мужской части населения, то ехать туда одна я не решилась. В действительности же, домагания и приставания к «белым» женщинам более распространенны в местах большого скопления туристов, в частности на побережье и в Стамбуле. (Что касается последнего, то и здесь в подтверждение моей гипотезы тоже есть островки цивилизованного поведения. Например, в Азии, находящейся по другую сторону Босфора. Там, признание одной молодой турчанки в том, что я - первая в ее жизни русская, увиденная «в живую», не только порадовало, но и не мало удивило: ведь в изобилующей туристами Европе, чуть ли ни все турки знают несколько слов по-русски, а некоторые и совсем свободно им владеют).
Таким образом, поняв, что маршрут мой проходит по зоне, свободной от «харрасмента», и одновременно испытывая некоторые неудобства ввиду принципиальных разногласий с приятелем-попутчиком, я почувствовала тягу к привычному мне способу путешествия «в одиночку». Подобный вариант рассматривался еще в Москве как альтернативный, так что решение разделится и продолжать путешествие самостоятельно было обоюдным и, как оказалось позже, стратегически верным. В целом, путешествие по Турции в одиночку (в том числе и для девушек), занятие абсолютно безопасное. Главное - корректное поведение, подразумевающее в том числе и соблюдение dressing code. В наиболее консервативной Юго-Восточной части страны лучше всего одеваться в штаны или длинную юбку закрывающую все участки тела; плечи и руки тоже желательно закрывать.

Как-то я сама нарушила данное правило и со всей полнотой испытала суровость нравов религиозных восточных женщин (!!) Да-да, именно женщин, а не мужчин, которым по большому счету внешний облик туриста безразличен. Так мне, во всяком случае, показалось.

Дело происходило в Урфе, кажется самом консервативном городе страны и религиозной столице турецкого Курдистана. Устав ходить по жаре как кокон, облаченной с ног до головы в одежду, я решила чуть-чуть позагорать, выйдя рано утром на крышу своей гостиницы. На мне была футболка с открытыми плечами и юбка до самых пят, которую я,усевшись на стул, подтянула до колен. Несколько женщин, видимо также проживавших в гостинице, занимались в это время своими делами чуть поодаль. Разве я могла предположить, что мое невинное желание позагорать (до колен!)произведет такой фуррор! Как же они на меня смотрели, как испепеляли взглядами, перешептываясь и с осуждением качая головами! Несколько даже встало чуть поодаль от меня и демонстративно начало в упор и с презрением разглядывать мою недостойную личность. Полагая, что в пределах гостиницы я могу позволить себе эту маленькую прихоть, я притворилась, что не понимаю, чем им не угодила и продолжала принимать солнечные ванны. В отчаянии они обратились к менеджеру гостиницы, что сидел тут же неподалеку и никоим образом не обращал внимание на мое распутное поведение. К большому огорчению богопослушных дам, менеджеру не захотелось брать на себя обязанности полиции нравов, или же он, как и я, счел мое занятие безобидным.

Аналогичная ситуация повторилась в тот же день в районе развалин сирийского города Харан, что находится километрах в 30 от Урфы. В этот раз ко мне подошли две арабские девчушки лет по 15 и сделали замечание, показывая на голые пальцы ног, что торчали из-под юбки. По их разумению мне следовало одевать носки, а не носить сандале на голую ногу. Потом одна из них взяла меня за грудки и стянула блузу под самый подбородок, давая понять, что именно так должна быть одета уважающая себя женщина… Откровенно говоря, я им очень посочувствовала, что, впрочем, не помешало мне изобразить признательность за преподнесенный урок.

Надо бы наверное сказать и несколько слов о языках общения. В районах восточнее Каппадокии не так часто можно встретить кого-то, говорящего по-английски. Однако, немецкий здесь в большем ходу. Объясняется это очень просто: в свое время Германия проводила политику привлечения дешевой рабочей силы из Турции, в результате чего туда переехало значительное количество турецких семей, образовавших там впоследствии целые поселения. С тех пор некоторые турки, заработав достаточно средств, вернулись на родину и открыли собственный бизнес. Другие же знают язык, благодаря наличию родственников в Германии, которых они время от времени навещают.

Любопытно также, что в отношении Турции можно проследить туристы каких национальностей как и где путешествуют. Так, например, в Каппадокии очень многие турки говорят на французском и английском, из-за того, что туда в основном едут французы и австралийцы. Не для кого не новость, то, что на побережье многие турки говорят только или почти только по-немецки. Ну а в Стамбуле, мекке шоп-туристов, не редкость русскоговорящий турок.

Возвращаясь к маршруту, скажу, что с целью экономии времени, длинные переезды я старалась совершать ночью. Т.о., первый переезд Стамбул-Конья занял около 7 часов (точно не помню, дело ведь было год назад, так что могу и ошибаться.) Не смотря на многообещающие пассажи Lonely Planet, делать там было почти нечего. За 2 часа мы осмотрели все достопримечательности города и вышли к дороге, ведущей в Neshvir. Для полноты и остроты впечатлений мы решили испробовать здесь hitch-hiking, по-русски говоря автостоп. Остановить машину не составляло никакого труда: свойственная провинциальным людям доброта и открытость не позволяет им проигнорировать нуждающихся в помощи. Нам, правда, нужна была не помощь, но fun (развлечение), которое, впрочем, оказалось не полным в силу языкового барьера - никто из водителей не говорил ни по-английски, ни даже по-немецки. Кроме того, мало кто ехал на столь большие расстояния. Так что, вскорости от этого развлечения нам пришлось отказаться, вернувшись к привычному способу перемещения.

Каппадокия - это целый район необычайных природных формаций, образовавшихся несколько млн. лет в результате извержения вулкана и обрабатываемых на протяжении тысячелетий водой и ветром. Конусы, высотой метров 10-20, с покоящимися на вершине огромными камнями напоминают гигантские грибы-мутанты с толстенными ножками и маленькими шляпками. Это великолепнейшее место для многочасовых прогулок с видами космической красоты.

Существует несколько поселений, сориентированных на туристов и предлагающих широкий выбор гостиниц и ресторанов. Я остановилась на Гёреме (Goreme), чем впоследствии была очень довольна. Сама деревушка расположена буквально среди этого каменного леса. Во все стороны от нее раскинулись поля Роз и Фаллосов. Другой же поселок, Urgup, мне показался не столь интересным, выглядел он более коммерчески, да и находился в некотором отдалении от полей с «розами» и «карандашами» («грибы без шляпок»). Между тем, очень приятное впечатление произвела на меня деревня Avanos, славящаяся гончарным искусством.

Думаю, что стоит провести в этих местах денька 2-3, чтобы всласть нагуляться по долинам, посетить прилегающие деревушки, послушать стрекот цикад на закате, пофантазировать о том, как жили здесь люди несколько тысяч лет назад….

Далее дорога моя лежала в город Урфа, о котором я уже обмолвилась чуть ранее. Не смотря на всю специфику здешних мест, а может и благодаря ей, город мне понравился, а потому провела я здесь времени больше, чем планировала изначально, пожертвовав намеченным ранее городом Ван, что находится на берегу одноименного озера на самом востоке страны, близ к границе с Ираном. До сих пор жалею, что не увидела Ван, а также не успела попасть в Антакию, город, почти граничащий с Сирией.

Вместо этого, я совершала радиальные поездки в Харан, Мардин, Дайбакир и Немрут.

Харан - небольшое сирийское село, напоминающее скорее музей под открытым небом. На его территории находятся руины древнейшего университета, а также некогда жилые дома, открытые для посещения туристами (их фотографии находятся в фотоальбоме по Турции).

Туристами в данном случае выступают сами турки, ни одного иностранца там мною замечено не было. В самой Урфе я также встретила единицы туристов: в первый день одну пожилую пару, и еще пару иностранцев на следующий день. На Харан достаточно потратить полдня, а то и меньше.

Мардин находится где-то в 180 км. на юго-восток от Урфы, в 3 часах езды на автобусе. Очень милый, своеобразный город, расположенный на склоне горы, вершину которой венчает крепость. К сожалению, в силу ее военно-административного назначения, вход туда запрещен. Так что, остается побродить часок другой по узким извилистым улочкам, то стремящимся вверх, откуда можно полюбоваться Сирийской долиной, то скользящим вниз. По-моему, тем, кто хочет поближе разглядеть, что же такое турецкий курдистан и хотя бы ненадолго погрузится в неторопливую жизнь провинциального города стоит сюда заехать. Дайбакир - тоже типичный курдский город, находящийся в 170 км к северо-востоку от Урфы. Город окружен крепостной стеной, которая и является основной его достопримечательностью.

Юго-восток Турции, где большинство населения составляют курды, является самой бедной и отсталой частью страны. Очень высок процент безработицы.

Я так и не смогла разобраться в первопричине многолетнего конфликта между турками и курдами, но поскольку большую часть отпуска я провела среди курдов, то и характеристику картины получила из их уст, соответственно склонна принимать их сторону. С момента прихода к власти Аттатюрка, взявшегося объединить страну, курдистан был объявлен неотъемлемой частью Турции, а самим курдам было отказано в идентификации себя как самостоятельной нации, и с того момента они начали считаться турками. Курдам под страхом тюремного заключения было запрещено говорить на собственном языке, придерживаться своих традиций. Лишь год назад, под нажимом Запада, который до сих пор отказывает Турции во вступлении в ЕС из-за нерешенности их курдской проблемы, за курдами было признано право говорить на собственном языке. В момент моего пребывания в Турции, курды не осмеливались разговаривать на родном языке в общественных местах и на улице. Национализм турков прослеживается во всем. Взять хотя бы полицейских - на этой должности курдам работать запрещено. Интересно, как же такая политика состыкуется с утверждением, что курды - это те же турки?

Неоднократно, проезжая на автобусе по долинам курдистана я видела огромную надпись, выложенную камнями на склонах холмов. Надпись гласила: «Я горжусь быть турком». Представьте себе подобную надпись («Я горжусь быть русским») где-нибудь на Украине или на Кавказе.

Национальный флаг курдистана состоит из желтого, зеленого и красного цветов. Разумеется, флаг запрещен, но чтобы как-то идентифицировать себя как нацию, курды зачастую включают эти цвета в свою одежду, не смотря на то, что подвергают себя риску попасть за это в тюрьму. Для детей такой угрозы не существует, поэтому многие детишки одеты именно в наряды таких цветов (на фото).

Не смотря на приветливость и доброжелательность жителей Курдистана, пребывание на этой земле оставляет, если не тягостное, то как минимум грустное впечатление из-за множества фактов турецкого национализма. Чтобы хоть как-то понять и услышать другую сторону, я неоднократно пыталась задать подобные вопросы туркам: в чем же кроется истинная причина конфликта? В большинстве случаев я получала ответ «Такой нации как курды просто нет, да и проблемы тоже нет, ее придумали и теперь спекулируют на ней сами курды». И лишь один молодой турецкий парень изложил мне свое видение проблемы, прозвучавшее для меня весьма убедительно. По его мнению, все проблемы возникают от нефти, залежи которой находятся как раз на территории восточной Анатолии (Курдистана). После поражения Турции в первой мировой войне и оккупации ее территории союзными войсками Антанты, британские и французские шпионы начали проводить активную пропаганду среди курдского населения, подстрекая их на восстание и отделение от Турции. Таким образом, они рассчитывали, на то, что, получив независимость, курды захотят начать добывать нефть, но в отсутствии денег и технологий им придется искать помощи у стран- союзников Антанты, что и позволит последним получить доступ к недрам страны и превратить ее в свою колонию. В ответ на это, в восточной части Анатолии сформировалось националистическое освободительное движение, под предводительством Мустафы Кемаля (Аттатюрк, что в переводе означает «Наш отец»), которое и повело борьбу за объединение страны и вступило в войну за независимость. В ходе этой борьбы, Аттатюрк проводил жесткую националистическую политику по отношению к курдам. Поначалу, после провозглашения Турецкой республики, лидерам курдского движения пообещали в обмен на отказ от идей сепаратизма предоставить право участвовать в управлении страны, право выдвигать своих представителей в парламент. Однако, очень быстро эти обещания были позабыты…

Любопытства ради, вернувшись в Москву, я попыталась отыскать какую-либо информацию, описывающую ход событий тех лет. Но почему-то, кроме общеизвестной исторической справки и подробного описания анти-антантского кемалистического движения, ничего, связанного с курдской проблемой найти мне не удалось.

Ладно, что-то я увлеклась политикой, вернусь к основной теме маршрута поездки.

Немрут - изумительное место, которое не может быть пропущено, уж коли вы вознамерились съездить на восток страны. Всю историческую информацию об этом легендарном месте можно найти как в путеводителях, так и в интернете. Ограничусь лишь замечанием, что лучше всего отправляться туда на 2 дня, при возможности лучше взять в аренду машину. Территория этого заповедника (Nemrut National Park) раскинулась на десятки километров и пройти пешком всё это не возможно. Из регулярного транспорта туда отправляются лишь экскурсионные миниавтобусы (похожие на наши маршрутки) из города Kahta (? могу ошибаться; но об этом упомянуто в LP) , продолжительность поездки то ли полдня, то ли день и этого явно не достаточно.

Среди многочисленных достопримечательностей парка, хочется отметить пещеру, уходящую под землю с вершины одного из холмов (сейчас я не вспомню его название, но в Lonely Planet она упомянута.) Легенда гласит, что протяженность пещеры несколько километров и проходит она чуть ли не под всей долиной Nemrut. Я попыталась спустится и опровергнуть слухи, добравшись до ее конца, который как я надеялась должен быть где-то неподалеку. Увы, отсутствие фонаря и необходимой экипировки, не позволило осуществить мне задуманную историческую миссию. Так что, если вы жаждите открытий - вперед! Пещера ждет вас и возможно именно вам удастся открыть миру глаза на истинное положение вещей :)

В Стамбул я возвращалась вдоль южного побережья, через Аланью, где провела 1 день для передышки между многочасовыми автобусными переездами. По дороге из Аланьи в Стамбул я заехала в Denizli (Pammukale), который, увы, не оправдал моих ожиданий. Можно понять турков, которые сетуют на постепенную деградацию этого некогда сказочно красивого места. Если вовремя не принять мер предосторожности, то слишком большой наплыв туристов не может остаться безнаказанным, что и произошло в Pammukale.

<Ольга> 

06 августа 2003 г.

Посмотреть обсуждение этого рассказа

К странице "Впечатления о Турции"
Форум по обмену опытом поездок в Турцию